dijous, de novembre 15, 2007

ROCA ALTA, EL SANTUARI

Aquest finde vam estar a Roca Alta, repetint la via Trinxera.

Repassant la feina feta en aquesta paret al llarg dels hiverns, m’adono que s’ha convertit en un santuari personal d'aventura i tranquilitat.




El pany central concentra un munt de vies d’alta qualitat i ha mantingut un estil d’obertura exemplar, a diferència de la Roca dels Arcs, desvirtuada i ramposa de la meitat cap dalt.

Aquí cal escalar amb tots els sentits, sempre dins l’absoluta verticalitat, a la primera meitat sobre roca dubtosa i a la segona en terreny excel.lent


L2 de la trinxera,6b+

Un resum de les repeticions de les vies mes bones que hi hem fet, d’esquerra a dreta:


- Vent de Borrufa: Dos llargs centrals interessants amb possibilitats d’alliberar-se en un grau assequible, malgrat tot, es la mes fluixeta d’aquest reportori
- Amadeus: la primera que es va atrevir a obrir per la placa des de baix. Molt bona. Es de les poques equipades. 7a
- Lolita la Mimosa: Històrica amb segell Barrufets, el que equival a línia bona i atrevida. Surt sense clavar (joc sencer de aliens amb el semafor repetit i un bon joc de tascons) i en lliure: primer i segon llarg (empalmats) 6b. Segon llarg 6c+.Tercer llarg 7a i últim llarg 6b. Sergi i Pastes, gener'08.

- Intifada: Sense dubte, la millor de la paret, per línia i estil. Portar aliens complerts fins el lila, no calen tascons ni camalots. Al últim llarg falta el pitó, però entren aliens a caldo. Surt tota en lliure, però passat l'últim parabolt caic en una patinada per una presa molsosa
-Misión improbable: No ens va agradar tant com l'anterior, potser no es tan llògica i tira mes de placa equipadeta amb trams a bloc, al últim llarg ens vam baixar congelats de fred, no notàvem els dits!
- Casting Buñuel: Una joia (amor de padre). De les línies mantingudes en el seu grau. Semiequipada on fa falta. 6c.
L’anècdota: alguns dels pitons casolans estan desenvolupats partint d’una aleació molt especial, tecnologia NASA...son de la hèlice d’un motocultor!
- Turpial: De les primeres que es va atrevir amb les plaques obrint des de baix. Tinc la 1a integral. Molt bona. 6c

L’anècdota: L’aperturista va caure al petar un canto en finalitzar el L1i va fer cremallera quedant-se penjat a cinc metres del terra...l’havia salvat l’últim seguro, ...un alien negre!
- Nabo de pavo: Obertura des de sota i equipament esportiu. Es bona, però una línia de parabolts aquí es desaprofitar el terreny i a mi em fa mal als ulls. 7a
Si es coneix la paret, es ideal com a descens ràpid per fer un altre via al sector central: de la R4 (fita al cim) fer un ràpel de 45m fins R3 i d’aquesta en 60m arribem al terra.
- El Burlón: De confecció mes clàssica però amb bonics trams en lliure i A2 de pitonatge ràpid que s’ha apurat en 7a/b. (i no 6b com diu una piada)
- Patas Kagás: Arrogant línia semiequipada, amb bones dosis d’aventura sobre tot tipus de roca. Grau collat. Segell Miguelón. 7a/b
- Trinxera: Similar a l’anterior però mes exposada, excursions sobre blocs inestables. Per altra banda, ebcadenar es mes asequible. 7b

L'anecdota: Després d'encadenar el tram de 7b (foto) i poc abans d’arribar al cim, se’m va trencar un bloc i em vaig marcar un puenting de 20m amb salt mortal inclòs.


- Albert Andreu: Sorprenent via dels 70 d’autors desconeguts. Audaç traçat sobre un pilar desplomat d’estil ordesià. Molt recomenable. Surt sense clavar i crec que l'han apurar en lliure, diria que sobre el 6c expo

Vies que no he fet i tenen bona pinta:
- Del Luís: Pendent. Segons el col.legues val la pena, segell Teixi. 7a
-Sputnik: Molt pelada, a clavar. . 6c+, A1 ...encara pendent
-Blaugrana al vent: La mes extrema. 7b+ segons últim encadenament 2008 (7a+ a equipar), a veure qui mi porta...
- Cirerator: Línia d’artifo alliberada en 7b el Desembre'o8 per Gil Gurri i Pau Franch.
La piada a http://toposiescalada.blogspot.com/2008/12/free-cirerator-roca-alta.html

-Fesderico: Vaig preguntar pel caranorte i me la van piar com a guapa. Obertura des de sota i amb equipament esportiu, 7a+. Portar un o dos cargols M8 i plaqueta per la R0 . Me la reservo com a segona via del dia.




dimecres, de novembre 07, 2007

MOJO PICÓN. Nord d'Ecos

Per anar completant la carpeta d’obertures, avui toca la via que vam obrir amb el Pastes a la cara Est de l’Agulla Lluís Estasen, la mes oriental de les plaques del Salt de la Nina, a la Nord d’Ecos.




En un intent a la “Lluna vagabunda lluna”, que vam abandonar per fred, vaig fixar-me en la línia verge que quedava a la seva esquerra, lògica i directa, però monolítica i tiesa, de forma que necessitaria moltes expansions i hem va tallar l’impacte visual que suposaven tantes xapes noves en un lloc relativament salvatge.

Després d’uns anys vaig tornar-hi per repetir la “Lluna...” i a l’últim llarg vaig veure que començaven el seu reequipament ...això eliminava les meves reserves estètiques i vam posar-nos mans a l’obra.

L’obertura havia de ser per sota, apurant en lliure, però amb el nostre nivell limitat, la poca presa que fa aquesta paret i que la roca no arriba a ser del tot excel.lent, van obligar-nos a treure el pedal en alguns trams.

De totes formes, en aquests punts la ubicació de les expansions es va estudiar per repetir-la posteriorment en lliure.

De seguida vam veure que els punts on tirar d’autoprotecció eren anecdòtics i vam optar per deixar-la tota equipada, encara que amb alguna excursió.

Com que anàvem amb trepant lleuger de mol poca autonomia, vam utilitzar parabolts M8, que per altra banda, van quedar homologats amb alguna volada.

La clau per aconseguir un traçat totalment en lliure era a la part superior, on una planxa desplomada rematada per una barrera de sostres obliga a les altres vies a passar en artifo. Estudiant la paret s’endevinava una canaleta que moria just en el punt feble dels sostres, un regal dels Déus que calia aprofitar. El problema era que un cop a la paret no teníem referències per arribar a aquest punt que quedava ocult.
Amb intuïció de navegant, un flanquig providencial al L2 i molta sort, al final del L3 casi em caic de l’alegria: estava ben be al peu de la desitjada canaleta.




Els dos últims llargs.


En tres tardes, després de la feina, pujant i baixant corrents, vam obrir pràcticament tota la via, però just a l'última expansió es va acabar la bateria. Els següents dies ja van entrar les gelades i vam aparcar el projecte fins a la primavera següent.

Una nota curiosa es que durant aquest període, el Paca volia obrir la mateixa línia amb el seu estil, amb la boira no va veure les nostres cordes fixes fins que va ser a peu de paret.
Segons ens va dir “li havíem pres la última gran placa de Montserrat” (ho sento Paca...una festa menys!) però no es va resignar i va obrir la via Joana (A4+) a la dreta de la Lluna.

Per fi va tornar la caloreta i vam pujar per obrir el muret final i a l’endemà mateix hi vaig tornar amb el Paco que va apuntar-se la primera en lliure i graduar la via.




Alguns dels repetidors han deixat critiques (bones) AQUÍ: